В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются своими руками, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

Всего существует несколько эксплуатационных режимов, конструкций зданий:

• постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
• коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;
• отсутствие отопления + ленточный фундамент – чтобы предотвратить промерзание, утеплитель нужно наклеить на ленту снаружи, внутри, уложить его под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под полом или перекрытием;
• периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно применить сминаемую скользящую теплоизоляцию.

Схема утепления фундамента

Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

Ленточный фундамент

В 75% случаев индивидуальные застройщики возводят своими руками именно ленточные фундаменты. В зависимости от глубины заложения подошвы действие нагрузок от вспучивания не одинаково:

• подошва глубокой ленты находится ниже промерзания почвы, пучение под ней отсутствует, однако резко увеличивается площадь боковых граней, на которые действуют касательные силы морозного вспучивания;
• с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и наружную грань ленты, решив все проблемы.

МЗЛФ

В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

• мороз проникает сквозь цоколь к перекрытиям и полам;
• повышаются теплопотери;
• увеличивая расход энергоносителя.

При утеплении цоколя снаружи необходимо учесть следующие факторы:

• конструкция может выступать наружу относительно стены;
• заходить внутрь;
• либо быть заподлицо с облицовкой фасада.

Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Слой утеплителя подземной и надземной частей фундамента должен быть непрерывным, хотя и решаются при этом разные задачи.

Лента глубокого заложения

Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

Свайный и столбчатый фундамент

При возведении по сваям или столбам необходимо учесть следующие моменты:

• висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
• низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

Можно ли утеплять изнутри

В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся своими руками преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

Сезонная эксплуатация (садовый домик)

Цоколь оклеивается теплоизолятором изнутри в единственном случае – если в жилище полностью отсутствует отопление. Схема теплоизоляции выглядит следующим образом:

• пенополистирол укладывается под полы по грунту;
• фиксируется снаружи на всей вертикальной поверхности МЗЛФ;
• продолжается горизонтально на дне траншеи по периметру жилища (ширина 0,6 – 1,2 м).

Утепление МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

Дополнительный слой в углах не нужен, как и запуск по верхней грани цоколя. Мостики холода здесь неизбежны, стены обычно не утепляются.

Периодическая эксплуатация (дача)

При строительстве жилища, в котором обогрев включается периодически (например, дача), применяется особая схема утепления:

• горизонтальный слой – под полом по грунту во всех помещениях + под отмосткой шириной 60 – 120 см от стен постройки;
• вертикальный контур – цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи до утеплителя отмостки.

Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

Внимание: Пенополистирол не предназначен для наружной эксплуатации, поскольку разрушается от солнечного ультрафиолета. После оклеивания цоколь необходимо облицевать или укрыть непрозрачным материалом.

Частые ошибки при утеплении фундамента.

Таким образом, рассмотрены все варианты, когда используется утепление своими руками снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без снижения эффективности теплового контура здания.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Как известно, дома из дерева обладают отличными теплоизолирующими свойствами при небольшом весе конструкции. Ввиду этого фактора, цоколь в таких домах не делается массивным и толстым, так как в этом нет необходимости.

Но в связи с этим возникают и некоторые проблемы: тонкий фундамент слишком сильно промерзает зимой, что служит причиной сырости в доме и больших потерь тепла. Решить эту проблему поможет утепление основания. Процедура не очень сложна, зато польза от нее несомненна.

На фото – утепленный и отделанный фундамент не только защищает дом, но и улучшает его внешний вид

Рассмотрение вопроса, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, следует начать с самых простых методов. Мы перечислим основные виды работ, и вы решите, какой вариант является оптимальным для ваших условий.

Подсыпка землей

Этим способом пользовались еще наши предки. Он достаточно прост и незатейлив, вокруг цоколя насыпается земля, на этом работы заканчиваются. Стоит отметить, что для наилучшего эффекта следует засыпать весь цоколь, а это не очень хорошо смотрится, особенно в комплексе с современными зданиями.

Следует заметить, что хоть у такого приема практически нулевая цена, эффективность также оставляет желать лучшего. Поэтому рассматривать этот способ в качестве решения проблемы не стоит. Его можно применить разве что как временный вариант.

Утепление с помощью керамзита

Этот способ широко применялся до появления современных теплоизолирующих материалов, но иногда применяется и сейчас.

Суть его в следующем:

• Вначале убирается грунт до самой нижней части фундамента. Ширина полосы для хорошей изоляции – 50 см.
• Далее проверяется поверхность основания, если там есть повреждения и трещины, их необходимо заделать с помощью раствора.
• После этого необходимо произвести либо рулонными материалами.
• Далее траншея засыпается керамзитом, а сверху устраивается отмостка из бетона. Она защитит утеплитель от влаги.

Данный способ позволяет достаточно хорошо защитить основание от промерзания, но он больше подходит для устройства ниже уровня грунта. Поэтому, рассмотрим более практичные способы теплоизоляции.

Утепление пенопластом и экструдированным пенополистиролом

Можно сказать, что это самый распространенный способ теплоизоляции цоколя в деревянном доме.

Данная группа материалов имеет ряд преимуществ:

• Очень легкий вес материала, что обеспечивает удобство работы и транспортировки.
• Утеплитель практически не впитывает влагу (особенно экструдированный материал), что очень важно при утеплении цоколя.
• Широкий диапазон толщины, вы без труда подберете нужный вариант.

К недостатку можно отнести горючесть материала, но современные производители могут предложить вариант с антипиреновой добавкой, он будет немного дороже, зато устойчивость к огню у него гораздо выше.

Совет! Экструдированный утеплитель лучше держит тепло, поэтому его слой может быть тоньше, чем у пенопласта. Это может быть очень важно в некоторых случаях, когда слишком толстый цоколь нежелателен.

Особенности проведения работ:

• Перед началом поверхность нужно очистить от загрязнений и проверить на предмет целостности. При наличии проблем, их следует устранить.
• После этого необходимо провести гидроизоляцию путем нанесения состава либо рулонными материалами.
• Крепление материала производится с помощью специального клея, для надежности некоторые застройщики используют специальные дюбеля для теплоизоляции.
• При соприкосновении утеплителя с горючими конструкциями, их следует отделить с помощью изолирующих прокладок из каменной ваты.

В последнее время все чаще используется экструдированный пенополистирол, он гораздо эффективнее пенопласта в силу ряда причин:

• Материал гораздо плотнее и устойчивее к деформации – он не сыпется со временем.
• Коэффициент теплопроводности у него в полтора раза ниже, чем у пенопласта, то есть слой утеплителя в 10 см аналогичен 15 см пенопласта.
• Листы оборудованы пазами, что значительно повышает удобство работы и уменьшает потери тепла через стыковые соединения.

Стоит отметить, что при своими руками, данный вид надежнее и удобнее, но его стоимость несколько выше. В любом случае, на собственном доме экономить не стоит.

Утепление минеральной и каменной ватой

Данный вариант также широко используется для утепления цоколей. Минвата – природный материал, безвредный для здоровья. Кроме того, данный утеплитель не горит и не повреждается грызунами, что также немаловажно.

Инструкция по укладке данного типа утепления ничем не отличается от вышеперечисленной главы. Все операции аналогичны работам с пенопластом. Единственный нюанс – утеплитель значительно тяжелее, и его креплению следует уделять большее внимание.

Напыление полиуретана

Самый новый метод на сегодняшний день, который, тем не менее, уже собрал множество самых положительных отзывов от застройщиков в силу множества положительных факторов:

• Отсутствие каких-либо швов вне зависимости от формы основания и ее особенностей – вещество заполняет все полости и образует монолитную однородную поверхность.
• Отличная адгезия практически ко всем материалам, поверхность не нуждается в особой подготовке, ее достаточно просто очистить от загрязнений.
• Материал отличается высокими показателями огнестойкости. Он не подвержен гниению, плесени и не боится вредителей и грызунов.
• Экологичность и отсутствие вреда для здоровья также немаловажный фактор для очень многих застройщиков.
• Получившуюся поверхность не нужно гидроизолировать – она и сама по себе обладает отличными водоотталкивающими свойствами.
• Отличные характеристики материала как теплоизолятора, на сегодняшний день это один из лучших утеплителей.

Совет! Пенополиуретан особенно хорош на тонких холодных фундаментах благодаря своим высоким свойствам, немаловажно и то, что он прекрасно ложится даже на самые неровные поверхности.

К недостаткам материала можно отнести высокую стоимость, хотя если соотнести с качеством материала, то цена полностью оправдана. Также стоит отметить невозможность самостоятельного нанесения – для этого нужно специальное оборудование. Еще один фактор – материал не переносит солнечного ультрафиолета, поэтому его обязательно нужно закрыть каким-либо отделочным материалом.

Вывод

Выбор того или иного варианта утепления зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Стоит отметить, что хорошее утепление цоколя сделает ваш дом гораздо теплее (). Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности утепления цоколя в доме из дерева.

Сегодня одним из наиболее действенных вариантов теплоизоляции деревянных домов считается утепление их фундамента. При грамотном исполнении можно уберечь до 25% тепла, покидающего дом. В современном строительстве применяется несколько вариантов такого утепления. Выбор зависит от типа несущего основания и финансовых возможностей владельца дома.

Зачем нужна теплоизоляция основания

Утепление фундамента деревянного дома может быть внутренним и наружным. В любом случае теплоизоляция поможет предотвратить многие из разрушающих факторов.

Внешняя изоляция (независимо от материала) защищает от промерзаний и попадания холодного воздуха в жилые комнаты, позволяя экономить примерно 1/3 электроэнергии. К тому же утепленный снаружи фундамент защищен от разрушающего воздействия влаги из почвы, что продлевает срок эксплуатации коммуникаций и самого основания постройки.

Обустройство теплозащиты изнутри способствует образованию оптимального микроклимата в подвале и соответственно в доме, создает препятствие для проникновения грунтовых вод и скопления конденсата, что исключает появление плесени.

Разновидности фундаментов и способы их термоизоляции

В зависимости от способа опоры на грунт можно выделить следующие виды фундаментов, применяемых для деревянных построек:

• столбчатые;
• монолитные;
• ленточные;
• свайные.

Для возведения деревянных и каркасных домов в большинстве случаев применяются малозаглубленные основания. Они изготавливаются из бетона или кирпича в виде ленточной или плитной конструкции. Утеплять такой фундамент лучше снаружи. Теплоизоляционный слой располагается на расстоянии примерно 1,5 м, за ним создается непромерзающий слой грунта.

Столбчатое основание

Данный вид фундамента обустраивают из столбов, которые вкапываются ниже линии промерзания примерно на 2 м.

Столбы располагаются во всех угла и точках пересечения конструкции здания, а также в местах с максимальной нагрузкой.

В этом случае делают большой толщины цоколь и основательно утепляют полы, подвального помещения нет.

Свайные конструкции

При выполнении винтового основания вместо монолитных столбов применяются сваи, которые вкручиваются в землю.

Утепляется оно так же, как столбчатый фундамент.

Монолитный выполняется в виде плиты под основанием дома, подвал в данном случае не предусматривается.

Чтобы обустроить его заглубленный вариант, роют котлован, для мелкого просто снимается верхний слой почвы. Утеплять такой фундамент можно любыми современными материалами только снаружи.

Ленточный

Фундамент ленточного типа создается под стенами по периметру постройки, предусматривает наличие подвала, его можно сделать из бетонных блоков.

Без проблем утепляется снаружи и изнутри.

Выбор утеплителя

Наиболее популярными утеплителями для изоляции основания с внешней стороны являются:

• керамзит;
• пенопласт, полистирол, пеноплекс;
• пенополиуретан.

Вата

Внутреннее утепление фундамента дома, как правило, выполняется с применением ватных материалов (минеральных, стеклянных, базальтовых).

Для них потребуется двусторонняя гидроизоляция (чтобы избежать промокания, возникновения комков, проникновения холода по пустотам).

Пенопласт

Можно использовать и пенопласт. Он доступный, дешевый, прост в монтаже. Но это хрупкий материал, поэтому работать с ним нужно аккуратно.

Невзирая на его пожаробезопасность, при утеплении снаружи специалисты отдают предпочтение именно пенопласту, т. к. контакт с электропроводкой исключается, а эксплуатационные характеристики утеплителя позволяют создать эффективную теплоизоляционную систему.

ППУ

Универсальным утеплителем считается пенополиуретан. Обычно его используют в качестве теплоизолятора под полами и в подвалах.

Наносится способом распыления на поверхности. Теплоизолирующий слой образует после высыхания.

Он не нуждается в дополнительной изоляции, очень легкий, служит долго.

Для утепления фундамента применяется и пенофол - вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Он тонкий, хорошо удерживает тепло, предохраняет от влажности.

Используется как дополнительный материал с другими видами изоляции.

ЭППС

Чаще для любого способа утепления несущего основания используется экструдированный пенополистирол.

Это универсальный материал, который обладает отличными влагоотталкивающими свойствами, относительно дешевый, имеет длительный период эксплуатации.

Керамзит

Для утепления неглубокого фундамента неплохо подойдет керамзит. За счет пористой структуры гранул он хорошо держит тепло. Является экологически чистым и недорогим материалом. Часто теплоизоляцию керамзитом проводят снаружи.

Для этого фундамент откапывают по всему периметру, очищают от земли. После этого в основании устраняют все трещины и устанавливают гидроизоляцию. Защита от влаги может быть выполнена обмазочным способом, например, битумной мастикой или с помощью оклейки гидроизоляционными материалами (как вариант, рубероидом). В траншею насыпают утеплитель и заливают бетонную стяжку.

Когда лучше утеплять цоколь деревянного дома

Оптимальным периодом для обустройства фундаментного утепления считается начало строительных работ, когда не возведены стены и не готовы черновые полы. Но если на этапе строительства теплозащита обеспечена не была, то можно произвести ее и во время эксплуатации здания.

Если есть возможность выбрать вариант утепления, то лучше остановиться на внешнем. По мнению специалистов, внутренняя изоляция смещает точку росы, и фундамент легко поддается воздействию внешней влажности и холода, которые его быстро разрушают.

Утеплительный слой в подвале создает повышенную сырость, которую можно устранить при помощи дополнительной вентиляции, а это дополнительные расходы.

Еще один недостаток обустройства системы изнутри - заметное сокращение площади помещения.

Особенности выполнения теплоизоляции

Перед обустройством системы утепления фундамент эксплуатируемого здания нужно полностью откопать. Поверхность очищают от грунта и прочих загрязнений, устраняют повреждения и трещины.

Важно защитить основание от грунтовых вод. Для этого выполняют гидроизоляцию.

В качестве гидроизоляционных материалов применяют битумную мастику, специальные растворы глубокого проникновения, рубероид, жидкую резину.

Монтаж утеплителя

При наружной теплозащите чаще всего используют плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола. Утеплитель устанавливают при помощи специального клея без органических растворителей. Дополнительно можно закрепить их с помощью дюбелей с широкой шляпкой. После полного высыхания клея (примерно через двое суток) производят обратную засыпку подземной части фундамента.

На цоколь материал крепят аналогично. Но в верхней его части необходимо использовать негорючий утеплитель, например, минеральную вату. Так плиты пенополистирола или пенопласта, которые не отличаются высокой пожароустойчивостью, отделяются от деревянных конструкций здания.

Армирование и облицовка

На поверхность утеплителя устанавливают армирующую сетку, которая утапливается в клеевой раствор.

Затем можно произвести финишную отделку. Для этого подойдет искусственный камень или кирпич, плитка, декоративная штукатурка.

Вентилируемые фасады

В том случае, если в качестве утеплителя используют волокнистые материалы, после его монтажа необходимо проложить пароизоляционный слой. После чего устанавливают обрешетку, поверх которой крепят облицовочный материал.

Таким образом, между теплоизоляцией и отделкой образуется вентиляционный зазор, благодаря чему влага не накапливается в утеплителе и он не теряет свои свойства.

Заключение

Утепление фундамента деревянного дома - задача нелегкая, но результат стоит приложенных усилий. Чтобы деньги и время не были потрачены даром, необходимо правильно выбирать материал в зависимости от типа фундамента, климатических условий местности и финансовых возможностей.

Важно! От степени эффективности теплоизолятора зависит его необходимое количество и общая стоимость выполняемой работы.

Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, важно просчитать расходы на обогрев, степень необходимой теплоизоляции.

Наиболее популярный вариант - утепление пенопластом. Способ дешевый и достаточно эффективный. Но горючесть утеплителя вынуждает предпринимать меры пожарной безопасности. Минеральная вата тоже хорошо держит тепло, не горит, но боится влаги, поэтому без правильной гидро- и пароизоляции все работы могут оказаться бесполезными. Пенополиуретан - отличный теплоизолятор, но дорого стоит и его монтаж возможен только при помощи специального оборудования. В общем, вариантов много, остается только выбрать, какой подходит больше.

В процессе постройки дома необходимо позаботиться об утеплении не только стен и кровли, но и цоколя фундамента, чтобы будущее жильё было максимально теплым и недорого обходилось в отопительный период. Сегодня мы подробно рассмотрим ход действий по утеплению цоколя здания снаружи, а также выясним, какой утеплитель лучше подойдет для этих целей.

Выбор материала

Прежде чем приступать к процессу утепления цоколя фундамента, необходимо выбрать подходящий материал. Существует множество утеплителей, но среди самых популярных выделяют полистирол, пеноплекс и пенопласт. Рассмотрим, чем они отличаются и какой лучше.

Знаете ли вы? Пеноплекс изобрели в США в 1941 году, но на постсоветском пространстве использовать его в качестве утеплителя начали лишь в конце 90-х годов.

Данный утеплитель является эффективным современным теплоизолятором. Его также называют пенопластмассой или усовершенствованным пенопластом. Выделяют несколько видов полистирола – экструдированный и вспененный. Между собой они разнятся технологией производства и качеством.

Специалисты в сфере строительства склоняются к использованию экструдированного полистирола.
Стоит он дороже вспененного, но имеет много преимуществ:

• низкий коэффициент теплоотдачи;
• прочность;
• экологичность;
• устойчивость к воздействию влаги;
• долговечность.

Вспененный полистирол также применяют для утепления фундамента, но в этом случае прибегают к гидроизоляции бетона битумной мастикой.

Плюсами полистирола, по сравнению с другими видами утеплителя, являются:

• более низкая стоимость;
• специальная структура, которая не впитывает и не пропускает влагу, что сохраняет целостность плит при низких температурах;
• длительный срок эксплуатации;
• сохранение теплоизоляционных свойств на протяжении всего периода эксплуатации;
• «несъедобность» для грызунов;
• простота монтажа утеплительных конструкций.

К недостаткам полистирола относят:

• способность выделять очень опасные токсические вещества в случае возгорания;
• паропроницаемость, вследствие которой могут развиваться плесень и грибок, разрушающие конструкции и пагубно влияющие на микроклимат в помещении.

Знаете ли вы? Пенопласт изобрел немецкий аптекарь Эдуард Симон в 1839 году. Но активно использовать в промышленных масштабах его начали только в середине XX века.

Пеноплекс – новый прогрессивный утеплитель, который является очень эффективным в плане сохранения тепла. Для изготовления пеноплекса применяются высокое давление и температура, которые воздействуют на гранулы материала, они надуваются и заполняются воздухом.
Получаемый материал характеризуется мелкопористой структурой, которая имеет одинаковые крохотные изолированные ячейки, что позволяет хорошо сохранять тепло.

К преимуществам пеноплекса относят:

• длительный срок службы;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• минимальную влагопроницаемость;
• стойкость при сжатии;
• простоту и удобство обработки и монтажа;
• экологичность;
• низкую химическую активность;
• максимальную биостойкость, которая подразумевает стойкость к гниению и разложению материала.

Несмотря на множество плюсов пеноплекса, он имеет один серьезный минус – способность плавиться и воспламеняться при несоблюдении рекомендованных температур.

Пенопласт – специальный вспененный материал, гранулы которого на 98% состоят из воздуха. Пенопласт характеризуется хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому ранее его активно использовали для утепления помещений.

К плюсам использования пенопласта для утепления относят:

• дешевизну материала;
• долговечность;
• низкую теплопроводность;
• простоту в обработке и монтаже;
• высокую скорость работы.

К минусам пенопласта относят:

• хрупкость;
• необходимость обеспечения дополнительной вентиляции;
• способность впитывать влагу;
• выделение токсических веществ во время горения;
• склонность к промерзанию в период сильных морозов и возможность порчи от попадания на материал прямых солнечных лучей.

Окопка фундамента по периметру

Перед тем как приступать к утеплению цоколя фундамента, необходимо откопать фундамент до основания. Для этого по всему периметру роется траншея. Оптимальная ширина траншеи должна быть не менее 1 метра.

Если производится строительство нового дома, то процедура облегчается, так как не нужно окапывать фундамент – его утепление производят сразу же после возведения.

Подготовка поверхности

Тот участок фундамента, который находился под землей, а также часть, которая находилась над землей, очищаются от загрязнений и кусочков бетона. Для этого можно использовать пульверизатор или мойку высокого давления. Если таких приспособлений у вас нет, можно воспользоваться обычной щеткой и пройтись ей по всей поверхности, тщательно очищая фундамент.

Важно! При использовании воды для очищения фундамента необходимо просушить поверхность, для этого следует приостановить работы на несколько дней.

Выполнение дренажа

Если существует риск подтапливания фундамента и грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, необходимо сделать дренаж. Для этого дно траншеи засыпают песком, а сверху укладывается геотекстиль, поверх которого насыпают слой гравия.

На гравий помещают перфорированную трубу, конец которой необходимо подвести к коллектору. Трубу оборачивают геотекстилем и засыпают смесью песка и гравия.

Просушенные стенки цоколя фундамента покрываются грунтовкой на основе латекса. Это средство позволит заполнить все трещинки и поры, которые есть на поверхности, и обеспечит лучшее сцепление гидроизоляции с фундаментом.

Укладывание самоклеящейся гидроизоляции

Слой гидроизоляции необходим для того, чтобы предотвратить попадание влаги на бетонную поверхность. В качестве гидроизоляции можно использовать полимочевину – ее наносят в жидком виде, в результате чего образуется тонкая и прочная эластичная мембрана.

При условии отсутствия механических воздействий на мембрану, такая гидроизоляционная защита будет служить более 30 лет. Если же пленка повредится, это место обрабатывают небольшим количеством полимера – после этого место повреждения никак не повлияет на монолитность слоя.

Также очень часто в качестве гидроизоляции используют жидкую резину – она отличается меньшим сроком эксплуатации, чем полимочевина, но стоит гораздо дешевле. Такое средство можно приобрести уже в готовом виде. Для использования его просто перемешивают и наносят на поверхность с помощью шпателя.

Видео: гидроизоляция фундамента

Как альтернативу жидким гидроизоляционным веществам используют рулонный материал на битумной основе; его прикрепляют при помощи горелки, нагревая материал до 50°С, и прикладывают к фундаменту. Клеить такой материал необходимо по направлению снизу вверх.

Существуют и материалы (например, «ТЕХНОНИКОЛЬ»), которые не требуют применения высоких температур. После нанесения на поверхность битумного праймера и снятия защитной пленки, листы материала просто прижимаются к поверхности и прилипают к ней. Верхний край изоляции крепится специальной рейкой.

Перед тем как начинать утеплять фундамент, необходимо отметить с помощью уровня нижнюю линию, к которой будут крепиться плиты. Необходимо укладывать утеплительные материалы, начиная с угла фундамента.

Чтобы избежать образования длинных вертикальных швов, можно производить приклеивание листов в шахматном порядке. Изначально утеплитель укладывается на нижнюю часть фундамента, далее кладутся снизу вверх остальные ряды.
Для крепления используют специальный клей, который наносят на край и в центре листа. После нанесения клея необходимо подождать минуту и приступать к приклеиванию листов к фундаменту.

Важно! В клее не должно быть следов органического растворителя, который может разрушительно воздействовать на утеплитель.

Для этого они хорошо прижимаются к поверхности и фиксируются на ней на несколько секунд. Высыхание клея происходит постепенно, поэтому если вы обнаружили какие-либо погрешности или неровно разместили утеплитель, его можно поправить, просто поворачивая листы под необходимым углом.

Если необходимо прикрепить еще один слой утеплителя, его размещают в шахматном порядке таким образом, чтобы верхний слой перекрыл шов нижнего слоя – это будет способствовать лучшей теплоизоляции. Приклеивание верхнего слоя не отличается по технологии от крепления нижнего слоя утеплителя.

Та часть фундамента, которая будет находиться ниже уровня земли, не требует дополнительного крепления – после окончания монтажных работ ее просто присыпают землей. Та часть, которая не будет присыпана, должна быть прикреплена специальными дюбелями.
Они характеризуются широкой пластиковой перфорированной шляпкой, благодаря которой утеплитель плотно прижимается к стенке. Для прикрепления дюбелей в утеплителе просверливают сквозные отверстия таким образом, чтобы они заходили в бетон на 4 см, после чего забивают дюбеля.

Важно! Размер дюбеля подбирают в соответствии с толщиной и количеством слоев утеплителя.

Когда монтаж утеплителя полностью завершен, следует обработать швы для лучшей герметичности утеплителя. Для этого используют битумный состав или обычную монтажную пену.

Процесс заделки швов достаточно прост и заключается в обработке выбранным средством стыковых участков утеплителя. Если используют битумный состав, им заполняют щели заподлицо. При использовании пены, после полного ее высыхания, срезают заподлицо все неровности.

Засыпка траншеи

После заделки зазоров можно приступать к засыпке траншеи. Для этого используют крупнозернистый сухой песок, которым засыпают нижний слой траншеи. После этого поверх песка засыпают гравий вперемешку с песком. Подушка из гравия будет хорошим основанием для утепления почвенного слоя.

Оштукатуривание

Чтобы защитить утеплитель от химического воздействия влаги, которая постоянно находится в грунте, на стенках крепят армирующую стекловолоконную сетку и оштукатуривают ее тонким слоем раствора для обмазочной гидроизоляции.

Видео: утепление фундамента (цоколя) своими руками

Выполнение опалубки под отмостку

Чтобы выполнить опалубку, необходимо определить ширину отмостки. Она может быть от 70 см до 2 м и зависит от характеристик почвы. Если траншея была засыпана песчано-гравийным составом, отмостку рекомендуют делать шириной 1 м. Опалубка для бетонной отмостки будет препятствовать растеканию бетонного раствора и определит геометрию.

Смесь гравия и песка необходимо максимально выровнять граблями, используя уровень, чтобы опалубка была ровной. Далее на выбранной вами ширине, по всему периметру фундамента, в землю забиваются колышки. Перед ними устанавливаются на ребро и скрепляются между собой ровные деревянные доски, таким образом, чтобы получился пустой каркас.

После того как изготовлен каркас, необходимо сделать компенсационные швы, чтобы предотвратить растрескивание бетона при низких температурах. Для этого подойдут доски 2 см в толщину – они устанавливаются на ребро перпендикулярно к фундаменту и каркасу опалубки, расстояние между ними должно быть около 2 м.
В углах доски устанавливаются по диагонали от угла фундамента до угла опалубки. Учитывая, что основным назначением отмостки является защита фундамента от воды в период дождей и снегопадов, ее необходимо выполнить с наклоном, для этого доски устанавливаются под небольшим углом от здания до края опалубки.

Важно! Для крепления используйте саморезы, чтобы потом было удобно их вынимать.

Наклон рекомендуется делать от 2% до 10%; рекомендуемый показатель составляет 5%. Благодаря такому перепаду вода будет быстро отходить от стены здания. Перед тем как прикреплять компенсационные доски к каркасу опалубки, проверьте, чтобы они имели одинаковый угол наклона с помощью уровня.

Когда каркас опалубки готов, необходимо приступить к укладке гидроизоляционных материалов и утеплителя, а также армирующей сетки, размер ячейки которой должен быть 10 на 10 см.

Видео: отмостка вокруг дома своими руками

После того как все действия по подготовке опалубки закончены, можно приступать к заливке бетона. Его можно приобрести на бетонном заводе или в любом специализированном магазине. Обязательно проследите, чтобы он был качественный.

Если вы планируете сэкономить и сделать бетон самостоятельно, для этого вам необходимо использовать цемент (1 часть), песок (2 части) и щебень (3 части):

1. Изначально в бетономешалку добавляется немного воды и цемента, для получения очень жидкой массы.
2. Далее понемногу высыпается щебень.
3. Все компоненты смешиваются в течение 3 минут.
4. На конечном этапе в бетономешалку добавляют песок.

Важно! К изготовлению бетона можно приступать самостоятельно лишь в том случае, если вы ранее имели такой опыт, так как существует четкая технология и множество нюансов, при несоблюдении которых бетон может растрескаться и не прослужит долго.

Зачастую компенсационные доски так и остаются в опалубке, но стоит помнить, что дерево способно достаточно быстро впитывать в себя влагу и расширяться, а после высыхания сжиматься, что приводит к растрескиванию отмостки.

Поэтому после того, как бетон залит и не полностью схватился, надо вынуть компенсационные доски и дождаться полного высыхания раствора. После того как бетон полностью высох, полости, которые остались от компенсационных досок, заливаются мастикой или жидкой резиной.

Поверх готовой отмостки после полного высыхания бетона и мастики укладывается плитка или другой материал – в зависимости от личных предпочтений.

Отделка фундамента

После того как штукатурка полностью просохла, можно приступать к отделке фундамента. Для этого используют декоративные материалы в виде искусственного камня или плитки. Можно ограничиться покраской битумом или обычной краской.

Видео: отделка цоколя своими руками

Таким образом, утепление цоколя фундамента своими руками – достаточно трудоемкий и непростой процесс. Однако, если следовать всем рекомендациям и соблюдать очередность работ, можно получить хороший результат, который позволит сохранить дом теплым и уютным на длительное время.

Cодержание:

Перед тем как утеплить цоколь дома (т. е. его фундаментную часть) следует принять во внимание, что эта процедура не менее важна, чем теплоизоляция его стен и кровли.

Дело в том, что в отдельных типах строений утечки тепла через незащищённый цоколь могут достигать 40% от общих потерь, что существенно снижает эффективность проводимых теплоизоляционных мероприятий.

Отметим также, что, несмотря на важность утепления цокольной части деревянного дома, обеспечивающего комфортные условия проживания в нём, эта процедура вполне может быть выполнена своими руками.

Утепление цокольной части деревянного здания обязательно в ситуациях, обозначенных ниже:

• при наличии в доме подпола (подвала);
• если в жилых комнатах наблюдаются сквозняки (несмотря на защищённость стен и кровли);
• в случае промерзания фундаментного основания в сильные морозы;
• при близком расположении холодных грунтовых вод;
• при образовании конденсата на стёклах окон, что является верным признаком повышенной влажности в помещениях.

Известно, что утепление цоколя может быть организовано как изнутри, так и снаружи. При этом ошибочно полагается, что в любом случае для достижения требуемого эффекта подвальное помещение обязательно должно отапливаться.

Утепление цоколя дома не менее важно чем утепление стен и крыши

Однако практика показала, что при грамотно проведённом утеплении цоколя снаружи подвальные пространства как раз не нуждаются в дополнительном обогреве. Этот способ теплоизоляции подвальной части строения и будет рассматриваться нами в качестве основного.

Выбор материала для утепления цоколя снаружи

Перед тем как утеплить цоколь дома снаружи следует ознакомиться с перечнем теплоизоляционных материалов, которые традиционно используются для этих целей.

К их числу могут быть отнесены классические пенополистирол, пенополиуретан, минеральная вата, а также пенопласт и керамзит.

Исходя из того, что цокольная часть деревянного здания находится в зоне повышенной влажности, специалисты рекомендуют применять для её утепления материалы с низким уровнем гигроскопичности.

Указанным свойством обладают представители ячеистых теплоизоляторов, такие, к примеру, как пенополистирол, пенопласт или вспененный пенополиуретан.

Наиболее часто для утепления цоколя дома используют: пенополистирол, керамзит и пенополиуретан

Все эти материалы выпускаются в виде стандартных пластин и идеально подходят для утепления цоколя снаружи, поскольку обладают следующими замечательными свойствами:

• они обеспечивают высокий уровень тепловой защиты;
• выпускаются в виде пластинчатых заготовок, очень удобных в монтаже;
• все эти теплоизоляторы устойчивы к воздействию влаги (отличаются пониженной гигроскопичностью).

Обратите внимание! Для обозначенных нами целей (теплозащита цоколя деревянного строения снаружи) может использоваться и керамзит, однако из-за повышенной гигроскопичности он применяется лишь в исключительных случаях.

Состав работ

Грамотный подход к теплоизоляции цоколя своими руками предполагает проведение целого ряда мероприятий, включая подготовительные работы.

Последние сводятся к подготовке небольшой траншеи шириной примерно полметра, выкапываемой вдоль цоколя дома на глубину фундаментного основания и освобождающей пространство для проведения теплоизоляционных работ.

Для проведения работ по утеплению цоколя дома необходимо выкопать траншею шириной 0,5 метра на глубину фундамента вдоль цоколя дома

Кроме того, в ходе подготовительных мероприятий цоколь очищается от грязи, а в случае необходимости его поверхности дополнительно выравниваются.

Непосредственное утепление цоколя своими руками организуется по следующей схеме:

• сначала на утепляемые поверхности наносится гидроизоляционное покрытие;
• затем поверх гидроизоляционного слоя (с использованием специального каркаса из древесины или без него) крепятся сами пластины теплоизолятора;
• на завершающем этапе работ осуществляется обшивка защищённой цокольной части здания выбранным вами декоративным материалом (вагонкой или сайдингом, например).

Рассмотрим каждую из указанных операций более детально.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой необходим для защиты утеплительного материала от влаги, скапливающейся в подвальной части строения и угрожающей его постепенным разрушением.

В качестве гидроизоляции цоколя и фундамента рекомендуется использовать специальное покрытие на основе битумной мастики, наносимой на хорошо выровненную поверхность цоколя (желательно – в два слоя).

Для обеспечения гидроизоляции цоколя используется битуумная мастка

Важно! При формировании двухслойного покрытия к повторной его обработке допускается приступать лишь после полного высыхания предшествующего слоя.

Изготовление каркаса

Для размещения и фиксации утеплителя пластинчатого типа удобнее всего воспользоваться специальным каркасом из древесных брусьев, набиваемым поверх гидроизоляции и обеспечивающим удержание пластин теплоизолятора в пределах защитного покрытия.

На поверхностях цоколя брусья закрепляются горизонтально или вертикально (в зависимости от того, как предполагается крепить панели декоративной облицовки). Шаг их установки своими руками выбирается в соответствии с шириной выбранных вами теплоизоляционных пластин, которые вплотную укладываются в промежутках между брусками.

Обратите внимание! Сечение деревянных брусовых заготовок выбирается исходя из толщины пластин монтируемой своими руками теплоизоляции.

Монтаж утеплителя

Тепловая защита цоколя пенопластом (пенополистиролом) может быть организована двумя способами:

Если поверхность цоколя по завершении теплоизоляционных работ планируется штукатурить, то пластины пенополистирола просто наклеиваются на неё, а затем дополнительно фиксируются посредством специальных пластиковых креплений с широкими шляпками.

В том случае, когда поверх теплоизоляции предполагается обустраивать какое-либо облицовочное покрытие – на поверхности цоколя подготавливается специальный каркас из брусьев, в пустотах между которыми впоследствии будет размещаться выбранный вами утеплительный материал.

Во втором случае помимо основного каркаса потребуется дополнительный ряд брусьев (т. е. второй слой обрешетки), на котором позже будут монтироваться панели сайдинга или вагонки. По завершении всего комплекса теплоизоляционных и отделочных работ подготовленная ранее траншея у цоколя засыпается смесью песка с почвой.

Использование керамзита

Керамзит, как известно, хорошо поглощает влагу; однако при определенных условиях он также может применяться в качестве теплоизолятора цоколя. Эти условия предполагают строгое соблюдение следующего порядка обустройства защитного покрытия своими руками:

В первую очередь снаружи (вплотную к фундаменту) вырывается траншея на всю глубину последнего и шириной около метра.

Затем в неё настилается рубероид таким образом, чтобы его листы закрывали не только саму траншею, но и часть стены дома, примыкающую к ней. Образующиеся при этом швы, тщательно проклеиваются, а стены обрабатываются битумной мастикой.

После этого траншея заполняется керамзитом, который при засыпке хорошо утрамбовывается.

На следующем этапе работ на плоскости цоколя, обустраивается обрешётка, которая по своему виду должна напоминать деревянную опалубку, сооружённую по всему периметру дома на ширину примерно полметра.

Затем на дно получившейся конструкции заливается заранее разведённая в воде суспензия глины слоем толщиной порядка 15 см. После её заливки оставшееся свободным пространство заполняется тем же керамзитом.

На завершающей стадии работ опалубка закрывается крышкой, которая размещается под углом не менее 45 гр. и защищает цоколь от осадков. Оставшаяся часть траншеи закрывается ещё одним слоем рубероида, который затем засыпается песком (полученное многослойное покрытие может использоваться как основание для последующего обустройства бетонной отмостки).

Схема утепления цоколя керамзитом

Важно! Все древесные элементы конструкции перед засыпкой обязательно обрабатываются антисептиками, надёжно защищающими их от разрушения (образования плесени). При этом часть опалубки, размещаемую ниже уровня земли и имеющую непосредственный контакт с ней, необходимо вдобавок обработать слоем битумной мастики.